電装系

�@水温計　　　デイトナの、物をチョイス♪バックライト付きでいい感じです。

　　トップブリッジは、ジムカーナ時代に付けていた物でアップハンにも出来るものです。　しっかりしてて無駄に？剛性高そうでしょ？水温計は自作のステーで付いてます。　これで細かな温度管理が出来ます。

　それでは、純正の水温計は？？と言うと、センサーを取り外して、ただの飾りと化してましたが、HRC RS250用の水温計をゲットしたので、なんとなく？ブランド嗜好でつける事に。でも、どこにつけるかが問題！　　やっぱ、もったいないけど・・純正のを切って入れ替えることに♪
　おしげもなくバッサリと！！
　　この指さしているとこは残して切断。下のがRS250水温計。　当然穴が開くので塞いで固定をしたら？？
　　違和感無く付いたでしょ？？電気式ではないのでエンジンがかかって無くても動きます。４０度から始まる針（さっすがレーサー）や、HRCロゴがかっちょいいー♪男のさりげないお洒落（爆）・・・・・まぁ走行中はブレーキマスターで見えませんが(￣∇￣;)

�Aメ−タ−

　せっかく開けたのだから、ついでにメーターの光量アップをしてみました。メーターの中には反射板ではなく、白い紙が入ってるだけなんですよね。それより光を反射する物にすれば、日中でも見やすいメーターになるのでは！？
　　その紙に、アルミテープを貼ってます。

�Bアーシングとは？

　バイクが動くと、プラグ、発電等（ジェネレーター、バッテリー）、GIコイル等に電気が帯び、本来の流れを阻害しています。（そんなに大した抵抗ではないんですが、純正でもアースはまだ甘い！）そうすると、その電気はさっさとバッテリーへ送り返して新たな電気を供給させると効率があがりますよね？主に、バッテリーの電圧の安定、プラグの点火が良くなるようです。これは、２スト、４スト関係なくできしかも簡単です。

　電気系を得意とする方は、「ただ単にハーネスが古いから錯覚するだけだ！」と言う方もいますが・・・・

「いいじゃないですかっ！」　たとえそうでもハーネス交換よりはマシ♪　それに純正ハーネスのボディアースは甘いと思うんですよね、わたしゃー。


　　　　用意するもの
１・アース線（銅線でも可）
２・６ミリ以上の穴の端子（ボディアースポイントのボルトの太さ）
３・カッター
４・ペンチ　　　こんだけです♪買うまでも無い人もいるはず。

作り方！
１・アースしたいポイントを探す。
　アースのポイントは、静電気の溜まりやすそうな、PGM、シリンダー左右、IGコイル等です。

２．アースに必要なだけの長さを測る。
　パーツと、ボディアースポイントとの長さのことで、固定も考えた長さにしてください。

３・アース線を作る！
　測った長さと同じアース線を作り、端末を剥がします。
　穴の空いた端子（ボルトと同じ径）をかしめてつけます。　　こんだけです・・作るのは♪

４・アース取り付け。
　安全上、バッテリーのマイナスは外した方がいいようです。
　パーツの固定等で付いているネジに、アース線端子を割り込ませて、同じように反対側もフレーム等に繋ぐだけ。
　あとは邪魔にならないようタイラップ等で固定してください。これで正解！といった繋ぎ方は特にはありません。ただフレームを通して、もしくは直接バッテリーのマイ　ナス端子に繋ぐだけです。

ここで注意！！
　シリンダーヘッドは、スタッドボルトを長くして、別にナットを追加して留める事。でないと、ヘッドの適正な締め付けトルクがでません。

　　こんな感じです。左二本はシリンダーで、上の一本はフレームとバッテリーのマイナスが繋いであります。
その他に、GIコイルにもしてありますが、すぐ近くのエンジンハンガーに繋いであります。

プラグコードもアーシング

　コードもアースすればなんと、市販であるような「ノロジー」と同じになるんですよ〜。　バッテリーの電圧安定、プラグの点火向上に伴いパワーアップと良い事づくし♪　買えば１本７千円・・・・作れば材料代７００円！！　

純正・簡単バージョン

１・用意するもの
　 IGコイルごと外したプラグコード、アルミテープ（アルミホイルでも可）、端子（ボルト止め用）、銅線又は、あれば網線。これだけ。

２．まずは、銅線での作り方。
　30cmくらい（コードの長さ×１．５）、皮膜を剥きます。銅線の太さは細めのうどん位で十分。そして、出した銅線を２つに分けます。

３．端子をつける。　もう一方の端末を１cmくらい剥いて、端子にいれて圧着。

４．巻き方
　　これといって巻き方には正解はありませんが、電気を拾いやすいよう、ずれないようにと、クロスさせながら巻きました。銅線の皮膜を残した方（写真右側）をコイル側にします。

４．アルミテープを巻く。
　剥き出しの銅線を全て隠すように。

５．完成へ
　大体完成ですが、見た目の悪さと、ねじれ対策にスパイラルチューブ、固定にタイラップをまけば完璧♪端子はボディアースへ。

網線バージョン

　１．これが、今私が使用している銅製の網線。長さをプラグコード＋アースポイントまでの距離で切ります

２．網線の端末に、アース用の端子を圧着。
　３．ドライバーで途中から穴を広げて入れ、中を広げて空洞にしていきます。
４．プラグコードに、アルミテープを巻く。
　５．画像では省略しましたが、アルミテープを巻いたコードを入れます。

６．スパイラルチューブ等をまき、両端はタイラップで固定し取り付けて完成。



�CRS250イグニッションコイル

　みなさんのバイクは相当距離を走られたんでは？？消耗品の中で、意外と気付かないのがIGコイルです。消耗品だってことも知らない人もいますが・・。　せっかく交換するなら、もっと性能のいいRS250のIGコイルなんていかが？？ブランド志向でも・・？


純正との違い
　何が違うか？一言で言えば、「全部！」ですが、特にノーマルとはえらい大きさが違います。いかにも凄そう♪　当然、レース用のショートプラグキャップが付いてますが・・。ショートプラグ１本、４０００円と私向きではないので純正のキャップに変更しました。配線もアース線が付いてたりします。端子はカプラ−になってます。さらには大きさがデカイので純正のホルダーは使用不可です。　　よってIGコイルホルダーなる物を自作。


ホルダー自作
　まずは、材料ですな♪はがき２枚分くらい、厚さ３ミリ程度のアルミ板（スチール可）がいります。今回はオイルポンプの下、エンジンハンガーに２個並列に付けますので、コイルの大きさ、厚み、長さ等を測り図面を引きます。
　　右は試作のダンボール。
アルミに図面通りの線を引き、金のこ、ボール盤等で切断して、万力で材料の厚みを考えて曲げます。
そうすると、コイルのマウント、アースが同時にでき、しかーも！なんか・・・メカちっく♪
　　おっと、作りかけノロジーが！？　コイルのカプラ−は切断し板状の端子となってます。

調べたら結構、自作している方が多いですね・・今更ですが。　私のはステーが両側からIGコイルを挟み込み強度UPをしてあります。

　　搭載したRS250IGコイル！！んんー、メカちっく♪　かなり始動性が安定します。

〜番外編〜

ＨＩＤなんて欲しくないもんっ！編

　やっぱり、今流行のＨＩＤが最強なのだろうけど、どうなんでしょうねぇ・・　私は全っっ然っ！！欲しくなんて無いんですけど〜。（・・またウソつきました・・）　
　
ＨＩＤまでは行かなくとも・・「出来れば、あとほんのチョッと明るくしてぇ♪」って思いません？？　そんな時！本屋で立ち読みしていたら「ライトをアースすれば明るくなった。」という記事を発見！！どうやるのか書いてなかったんですけど・・思ったんですよ「こここ・これだっ！！」って。

やり方は簡単♪３０分もかかりませんｍ（＿ ＿）ｍ

	まずは、ライトカプラ−を外します。配線には蓋がありますので、ロック３箇所を外して開けます。　３本あるうちの「緑」がマイナスですので、ここからバッテリーまで配線で繋げばいいのでは？？ 確実な繋ぎ方ではないのですが、金属端子にくくり付けて、そのまま蓋を閉じました。ライトカプラ−用の旗型端子を持っているなら、元の緑と友締めした方が無難。
	配線は、左右に取り付けたアースを束ねて右側からフレームに入れると最短距離でいいみたいです。
	指差しているのが今回のライトアース。　アースも線がゴチャゴチャするのが嫌なんですが、何だかんだ言っても効果があるのでだんだんと増えてます。
	バッテリーまで到達したら端子をつけますが、すっきりさせる為に２本友締めにしました。

どれほどもんや？？

び・微妙〜な変化あり（笑）

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